Свежесть и блеклость
Не слишком насыщенное расписание мужских недель моды весна–лето 2027 сполна компенсировали занятные дебюты. Сара Бертон в Givenchy, Майкл Райдер в Celine и Питер Коппинг в Lanvin — три разных ответа на вопрос, каким должен быть мужской гардероб сейчас. Что-то старое, что-то новое и что-то, без чего, пожалуй, можно обойтись.
Givenchy / Сара Бертон. Ветеран индустрии, который знает, как сделать хорошо — не в духе времени и не опережая его, а вне временных координат: всегда ладно и чётко. Дебютную мужскую коллекцию отмечаешь в первую очередь за безупречные силуэты. За сет-дизайн презентации Бертон позвала британскую художницу Рэйчел Уайтред: на рейлах — слепки задних стенок шкафов, между манекенами — случайные предметы из Эссекса, раскрашенные в яркие цвета под стать кожаным костюмам.
Сигнально-оранжевые, кобальтовые, бабл-гам и газон — бомберы и джоггеры, самое свежее и смелое из того, что дизайнер предложила мужчинам.
В остальном — та самая Сара Бертон из тринадцати лет у руля Alexander McQueen: адепт классического костюма во всех проявлениях. Приталенный пиджак и брюки, на этот раз ещё свободнее обычного, — теперь под ярлыком Givenchy. Кейпы, косуха и пальто-пиджак в розах, золотое пальто с глициниями и хризантемами.
Сорочки с объёмным рукавом и отстёгивающимся отложным воротником, под которым скрывается воротник-стойка, держат форму так, что дадут фору иному нарядному пиджаку. Клиенты Бертон могут быть спокойны: в её ателье по-прежнему найдётся отлично сидящее что угодно. Но одно лишь мастерство вряд ли поможет взрастить новую модную клиентуру Givenchy, как когда-то с первой коллекции удалось Риккардо Тиши.
Яркие кожаные треки и бомберы — редкий для Бертон жест в сторону уличной энергии, который тем убедительнее смотрится на фоне скульптурного тейлоринга.
Презентация в трёх комнатах на Avenue George V: интимный формат, где можно рассмотреть вышивку, крой и фактуру — то, что на большом подиуме легко теряется.
Celine / Майкл Райдер. Совсем другие ощущения вызвал дебютный мужской показ Celine — ни один из 73 представленных образов не хотелось ни ускорить в трансляции, ни пролистать с мыслью, что всё это уже видели. Каждый выход — эффект зловещей долины без тревоги: вроде знакомо с первого взгляда, но абсолютно иначе при пристальном рассмотрении.
Во всём — не то раздражающий, не то освежающий элемент: камербанды из цветного шёлка поверх базовых джемперов; деревянные бусы, фактически чётки, с принтованным галстуком и жилетом в узорах Fair Isle.
Плащи-накидки держат форму за счёт подплечников, превращая моделей в бодибилдеров. Укороченные сильнее обычного брюки прямого кроя — ещё не бриджи, но и не классика. Сандалии с широкой перемычкой, напоминающей копытце, покрывают полтора пальца — и это работает.
Джемперы с непропорционально длинными рукавами и подолом. Тренчи-куртки, снятые будто с детских манекенов: настолько коротки рукава и полы. Всё, чего коснулась лёгкая рука Райдера, видоизменилось и посвежело — как после хорошего непродолжительного ливня.
Стилизация у Райдера — отдельный разговор: ирония без китча, классика, слегка сдвинутая с оси. Celine ждёт отличный урожай.
Игра с масштабом и узнаваемыми кодами — от камербанд до деревянных бус — делает каждый образ самостоятельной мини-историей.
73 лука, и ни один не повторяет предыдущий настроением: Райдер умеет делать знакомое странным — и именно за это его дебют запомнят.
Lanvin / Питер Коппинг. Небольшую капсулу для мужчин дизайнер презентовал ещё в начале года, в честь столетия мужской линии дома, запущенной Жанной Ланвен; показ в Париже — её продолжение. Мужской архив бренда не столь богат, как женский, и потому Коппинг, как и Бертон в Givenchy, волен создавать визуальный язык почти с нуля.
Ни Жан-Поль Сартр, ни Андре Бретон, ни Цугухару Фудзита не воодушевили его на цельную, своевременную коллекцию с остроумной стилизацией. Мы увидели безопасные пыльно-розовые и небесно-голубые костюмы — расслабленные, но со стандартной, не выверенной посадкой.
Шёлковые, а-ля пижамные комплекты в горох, дополненные летящими шарфами, обвитыми вокруг шеи, — несколько надуманный жест «парижского стиля». Брелоки на миниатюрных трапециевидных сумках и лоферы из питона с пряжкой и мягким задником напоминают сабо Gucci Horsebit.
Свежим глотком мог бы стать яркий трикотаж с геометрическим принтом — удели ему Коппинг чуть больше внимания. Но нащупать свою сильную сторону дизайнеру, кажется, только предстоит — как и в случае с женскими коллекциями.
Пыльная роза и небесный голубой — палитра, которая звучит мягко, но не оставляет сильного послевкусия. Lanvin пока ищет голос.
Мини-сумки с брелоками и питоновые лоферы — жесты, которые выглядят знакомо и потому не цепляют. Коллекция остаётся в зоне «понятно», но не «нужно».
Три дебюта, три температуры: безупречная классика Givenchy, игривый сюр Celine и осторожная блеклость Lanvin. Парижская мужская неделя весна–лето 2027 запомнится именно этим контрастом.
Итог сезона прост: свежесть побеждает там, где дизайнер рискует пропорцией и стилизацией, а не только качеством швов.
